Rhapsodie bavaroise

Bien sûr, la fierté nouvelle porte le poids du passé : le Haus der Kunst (« maison de l’art »), aujourd’hui galerie en vue, était autrefois le temple hitlérien de l’art nazi. L’ancien camp de concentration de Dachau, tout près d’ici, a discrètement franchi le cap des 75 ans alors que Munich fêtait bruyamment ses 850 printemps, et l’on ne parle pas de la tragédie des JO de 1972. « C’est une ville qui ne cache pas son histoire, ça, c’est sûr », m’a résumé un résident américain, avec une pointe de regret.

Deux nouveaux édifices se dressent pourtant tels de puissants symboles d’une volonté de réparation et de réconciliation. Je tombe presque par accident sur le centre juif, ensemble de trois immeubles donnant sur une place achalandée du centre-ville, près du Viktualienmarkt. Particulièrement remarquable, la synagogue Ohel Jakob (« la tente de Jacob »), revêtue de blocs de travertin brut et surmontée de verre et de fer forgé, rappelle une enceinte militaire. Le musée juif est blotti entre la synagogue et (ça ne s’invente pas) l’église catholique de Saint-Jacob, de l’autre côté de la place.

Dans le quartier de Neuhausen, aux petites maisons qu’on dirait de pain d’épice, une église catholique radicalement nou­velle, Herz-Jesu-Kirche (« l’église du Sacré-Cœur »), incarne la nouvelle foi en elle-même qui anime la ville. Imaginez un immense cube de verre, dont la façade azur est formée de deux énormes portes qui, les jours d’offices religieux, s’ouvrent sur un sanctuaire en érable précieux. De près, on découvre que les portes sont en fait incrustées de milliers de clous. L’autel est sobre, quasi shintoïste, l’ameublement en érable dépouillé, les fonts baptismaux en albâtre. Les tuyaux de l’orgue dessinent un visage sévère dont la bouche émet des sons mélancoliques et émouvants.

S’il est courant de nos jours de voir des villes chercher à se réinventer en misant sur l’architecture spectaculaire, la cuisine audacieuse et les musées restaurés, Munich capitalise sur le génie des Bavarois, pour qui le savoir-faire est un art de vivre. Après l’Allianz Arena, mon guide m’entraîne vers un de ses lieux préférés, le Petuelpark, un espace vert qui regroupe des pistes cyclables, des fontaines et des terrains de jeu au cœur d’une forêt de tours d’immeubles d’habitation. Le secret de ce parc est révélé sur l’écran noir et blanc d’une boîte de bois couleur argent dissimulée derrière une haie, dont le bourdonnement trahit la présence. On y voit en temps réel la circulation sur le Mittlerer Ring, une autoroute qui passe sous nos pieds. En sirotant une bière, à la terrasse du Café Ludwig, dans le parc, c’est à peine si l’on entend un murmure en provenance de ce périphérique à voies multiples.

Boston a fait la manchette pour avoir enfoui son autoroute urbaine lors du Big Dig. Je n’ai jamais entendu parler du projet de Munich. Pourquoi l’a-t-on réalisé ? Il y a une école tout près, rétorque mon guide, et les enfants ne pouvaient pas traverser la rue. Il y a aussi une résidence pour handicapés, dont les appartements donnaient sur cette autoroute achalandée. Puis il y va d’un haussement d’épaules bien teuton, l’air de dire : « Et pourquoi pas ? »

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